Clos Saint-Martin 小而美、超精致、酒農思維、風土至上，1.36公頃的種植面積比 La Romanée-Conti 還少半公頃，它滿足了我對酒農生活的所有向往。
私人花園
正如莊主Sophie所言，Clos Saint-Martin 就是她的“花園”，她像孵小鳥那般照顧著每一個橡木桶，把她所感受到的“自然之愛”，她所崇尚的生活態度，借助Clos Saint-Martin 分享給每一位愛酒、懂酒的朋友。有人說：“Clos Saint-Martin 太小了，只有1.36公頃，5000瓶的年產量根本不賺錢。” 但對我而言，Clos Saint-Martin 的“小而美”是無法用金錢來衡量的，它代表了超脫釋然的生活態度。
請想象一下這樣的場景，每日清晨，你在“花園” 的涼亭里喝上一杯香濃的咖啡，吃上一塊蓬松酥脆的牛角面包。然后揣上工具、哼著小曲、牽上心愛的白馬，去“花園”里修一修剛冒頭的枝條、摸一摸剛轉色的葡萄。任憑潮濕的晨霧撫摸你的面龐、任憑純凈的空氣沁潤你的呼吸。無拘無束，簡單愜意，你說，這是不是有點波爾多版本的“世外桃源”的意思？
大酒莊有大的好處，小酒莊有小的精妙。像Clos Saint-Martin 這樣的酒莊，可以根據天氣的變化隨時隨地調整種植方案；可以把每一株葡萄、每一片葉子、每一串葡萄照顧地井井有條；可以在面對霉菌風險的時候坦然自若；可以根據新老藤的生長速度分批采收。反應到我的品鑒上就成為了這樣的總結：“Clos Saint-Martin 沒有年份差異，每個年份都是精品”。
“小而美”的釀造車間
Clos Saint-Martin 的酒窖也是出了名的“小而美”。發酵室和陳釀室加起來不足130平方米，和一戶三口之家的面積差不多大。Clos Saint-Martin的酒窖干凈到令人驚訝。光亮的地瓷磚上放著七八個陶罐、二十來個橡木桶，以及三五個小不銹鋼發酵罐。掃視一圈，連一滴酒漬都看不到。
極具前瞻性的釀酒風格
2016年份是Clos Saint-Martin 的里程碑。在這之前，酒莊采用100%橡木桶發酵+100%橡木桶陳年。而從2016起，酒莊開始不斷增加陶罐的比例。時至今日（2023年），酒莊已經擁有7個Tava 高密度陶罐，外加1個傳統陶罐，占整個發酵比例的40%。
從葡萄酒的風格來說，2016年份以前的Clos Saint-Martin 擁有更加醇厚的質感和更加圓潤的酒體，以及略帶甜感的單寧。從2010年份的品鑒來看，三級香氣的演化速度比想象中來的更快，如果瓶陳不當的話可能會出現過早氧化的問題。而2016年之后的每一個年份，都表現出清晰的花果芬芳，以及異常清新的口感，就連石灰巖的風土個性也更加顯著，收尾時，你總能夠感受到粉筆灰刷刷作響的奇妙感受。
酒精發酵后，酒液會在全新橡木桶和一部分陶罐中完成蘋果酸乳酸發酵。在陳釀前期的4個月內，釀酒師會像釀白葡萄就那樣“攪桶”，在幫助單寧聚合的同時，也提升了圓潤感。因此，你在品嘗Clos Saint-Martin 的時候，能感受到一種“剛柔并濟”的氣質。
關于橡木桶和陶罐的使用比例，我特地向釀酒師Benoit Turbet-Delof請教了一番 (Benoit2023年退休，現任釀酒師是一位年輕的女性，名叫Camille Feyfant--Ricaud，她負責Clos Saint-Martin 田間和酒窖的所有工作，是一位名副其實的全能Vigneronne)。
在Benoit看來，年輕的Merlot 需要用陶罐來發酵，從而營造出更加鮮亮清新的果香；而老藤Merlot 因為天生更為濃郁，更適合用橡木桶來發酵，并配合全新橡木桶來完成陳釀，這樣不但可以得到醇厚細密的單寧，還可以巧妙地增加葡萄酒的集中度。
關于在熱年份和涼年份如何決定橡木桶和陶罐的比例，Benoit也給我分享了他的見解。在他看來，熱年份的葡萄足夠濃郁，不太需要過多的橡木桶單寧，因而可以適當增加陶罐的比例，突出果香的清晰度。而涼年份的濃度一般，反而可以通過增加橡木桶來優化酒體。此外，Benoit還強調，涼年份提高橡木桶的比例還有一個必要條件，需要逼近葡萄的最佳成熟度，就像他們在2017年所做的那樣（一直等到10月初才開始采收Merlot）。
關于Clos Saint-Martin ，我還想和大家聊聊現任掌門人Sophie Fourcade-Reiffers 。如果沒有Sophie，Clos Saint-Martin 可能早就被大酒莊并購了。她的家族曾是Clos Saint-Martin、Chateau C?te de Baleau 和Chateau Les Grandes Murailles 三家列級莊的主人，早在1643年，家族就已經在Chateau C?te de Baleau 開始葡萄酒事業。但因為種種原因，Reiffers家族在2013年將Chateau C?te de Baleau 和Chateau Les Grandes Murailles 賣給了鄰居Cuivlier家族（Chateau Les Grandes Murailles 在2023年并入Clos Fourtet），而Sophie 卻執意要留下Clos Saint-Martin，讓Reiffers家族的延續300多年的精神大旗繼續在圣愛美隆高地飄揚。
品鑒感受
我本次品鑒的9個年份全部經過Double Decanting。得益于Clos Saint-Martin 精細化的田間管理以及對采收時機的精確把握，各年份之間的差異非常模糊。遇到大年份，它就收一收，不讓果香過分熱情；遇到小年份，它就放一放，通過釀造工藝來創造復雜度。
如果你不差錢兒，想感受Clos Saint-Martin的頂尖年份，2016、2019是首選。
如果你想體會我所說的“年份差異非常模糊”，那我強烈建議你品嘗2021和2017，特別是2021，絕對能夠顛覆你對該年份的固有認識。
很多朋友都說在找不到Clos Saint-Martin，作為一個年均產量不到5000瓶的Monopole，在國內找起來確實費點兒勁。但以國內酒友的搜酒能力，求助下萬能的朋友圈兒應該不是什么難事兒。??
好了，我們下個垂品見啦!